[北韓] 蒿小比天高的夢中閣樓景點

(借圖)
看到金小胖突然牽手文在寅,誓示旦旦地說要在一起,
這程度詭異地好像兩個仇家的孩子一見鍾情,上演現代版的羅密歐與茱麗葉,以為私奔就能抿去50年的恩仇。
看到電視的那一刻,嚇得從沙發上跳起來,朝鮮文還沒寫完餒,劇情未免進展得太快!
「還好我去過還沒開放的北韓!」心裡的念頭完全體現台灣人井底之蛙的小情小愛XD。
如果說舉辦世界知名景點無聊比賽,那越南與朝鮮可能是勁敵,
但若要比蒿小的程度,那朝鮮必定是世界無敵,無人能出其右的,獎座直接給他們用卡車載回家。
這絕對要歸功於朝鮮每個人都受過臉不紅氣不喘的背書訓練!

不過寄人籬下,每每都只能以肢體語言,在拍照的瞬間記錄無奈。
然後為避免自己被洗腦,白眼轉快一點,把專注力維持在嘴角不要太僵硬就是。
金中胖和小胖已經由天堂落入凡間,但金大胖的神人等級至今仍是無法撼動的。
維持金大胖築起的夢幻國度,等於守住了朝鮮人的尊嚴,
這維安可是上達國安層級的,編撰一些故事無可厚非,不過還是阻擋不了「萬景台」成為蒿小景點第一名。
萬景台顧名思義就是舉目皆景。
走進平壤裡保留的最大綠地,居高臨下、背山面水、是平壤第一風水寶地,
植物萬種、萬獸齊聚,在原地轉一轉脖子就能看到萬景,
因為這裡地靈人傑,因為這裡是金大胖的故居,朝鮮革命的播種之地。
介紹員用鏗鏘有力的口吻堅定地背著台詞,頻率和電視上看到的朝鮮女主播如出一撤,
難度很高的「日本鬼子」一詞也輕易地脫口而出,這讓人驚訝,怎麼她們的國文造詣這麼好!
如果我的曾祖父還在,大概可以跟她聊地十分投緣。
金偉人的故居很小,一張照片就可以觀遍全景,但房子奇新無比。
白白平整的牆、堅挺厚實的茅草屋頂,都因為金大胖曾住在這裡蓬蓽生輝。
嶄新的耕具、水甕和草蓆、整齊的碗筷、曾祖父母的高像數畫像...
每一樣展品都維持原樣,證實了美軍轟炸平壤也破壞不了這一區受到天佑的事實。
至於這些完美的舊物如何對應童年漸趨困頓的家境、怎麼萬獸只看到小鳥在天上飛?
只怪少婦眼殘,這些問題都沒有答案,介紹員的教戰手冊裡也沒有明列。
在故居的外面還有一口水井,繫著一只水桶,可以自由地舀起「領袖喝過的水」來加持,
但那天下著雨,少婦的腦被萬景弄得混沌,無法停止思考,
猜想,萬景台的牌匾上,或許就是用韓文解釋「一沙一世界、一花一天堂」的意義吧!
倒是萬景台旁的遊樂園讓人魂牽夢倚多了。
不管遊樂設施看起來多麼幼幼班,少婦就是想坐在朝鮮人旁邊一起尖叫,融入朝鮮人群聚的瘋狂歡笑和夜生活,一定非常好玩!
但不管搬出什麼誘人方案,導遊都拒絕讓行,想替自己的平壤行多增加一些額外的驚喜,失敗。
蒿小景點第二名:「普賢寺」
在這座寺廟的屋簷上掛上「夢中閣樓」牌匾再適合不過了!

位於妙香山的普賢寺是一座千年古蹟,見證佛教在朝鮮也曾經興旺,不過自從金大胖提倡主體思想後,他成為唯一的神,其他的宗教信仰者都遭受迫害。
而這座寺廟是保留下來證明給外國人看,他們是給予國人宗教自由的...
殊不知掩耳盜鈴的童話故事主角,就要改名成金胖家族了。
從外面的兩道樹林進入,庭院極深,還沒到達主殿就先經過休息/佈道區,
整個占地廣大而靜謐,但乾淨的程度令人咋舌,
沙歸沙、石歸石,連地板都一塵不染,這是日本人也難達到的境界。
穿堂上的巨大佛像,十分有親切感,但搭配韓國臉孔,似乎也帶點生不逢時的無奈。
主殿不華麗,但大門敞開,歡迎外國人參拜,
本國人只能在這裡做勞動服務,拔拔草、澆澆水、餵餵蚊子,
只有忠誠於領袖的高官子弟能在就讀金日成大學時,才有機會研究外國宗教科目罷了。

朝鮮後期同意1950年以前就信奉基督教的家庭在家中舉行宗教朝拜,
但又只限城市中的忠誠階級人等,在封閉隔離的住所進行,現場也不准有神職人員和宗教物品。
於是直挺挺站在主殿門口的住持顯得有些無所事事,衣服燙得筆直,不念經,專供遊客拍照。
不知道他受分配到這個工作,而不是看守核武,是否覺得扼腕?
而面對這麼沒有靈魂的寺廟,或許連神明都遊玩去了吧?!
少婦連頭也沒探,趕緊用照片幫老僧證明他有做好本份工作,便讓他躱到門片後休息去了。
主殿之後還有一大圈要繞,沿途每一處的花草植栽都能感受到背後付出的大批人力。

星期六是北韓的勞動日,全國上下都不上班,每個人都加入勞動的行列,舉凡農務、蓋房子、打掃...
每段時間都會被分配到不同的工作,造就了他們每個人多才多藝的身手。
至於全朝鮮這麼多人是如何受分配工作,如何到達國內任何一個遙遠的角落來執行任務,這種有趣的細節,導遊卻怎麼也說不清楚。
蒿小景點第三名:「祖國解放戰爭紀念館」

外國人所到之處必豪華氣派,這是北韓的待客之道,只可惜這些紀念館內都不能拍照。
祖國解放戰爭紀念館內明亮寬敞、冷氣溫度低得逼人,完全無視朝鮮的缺電危機。

解說韓戰當時的歷史看板花俏精美,模擬戰爭前線的野地紮營實景,
美軍在煙硝滿天的戰爭現場,受打壓跪地求饒的場景都以1:1大小做得血腥、以假亂真,前面還架了幾支長槍,供朝鮮人得以虛擬實境。

這裡除了平時給外國遊客參觀,學校裡的孩子也會受安排來這裡上歷史課,當頭棒喝。
「打倒帝國主義」就是朝鮮激起國人群憤的首要之務,而這裡把韓戰的歷史改寫成美國戰敗,改寫得非常徹底,深植人心。
紀念博物館外,也摸擬了一個戰地常見的濠溝,直通一旁的「繳獲武器場」。
繳獲武器場下逐一介紹所有美軍被他們精良的部隊和武力打落的飛機殘骸。
少婦還特地跟導遊確認他用了「所有」這個字的精確程度,因為這所有的數量,有些芫薾。
繳獲武器場的尾端,停了一艘當時美軍被朝鮮沒收的間諜船—普韋布洛號。
船上明顯保留了當時船上所有的軍人私人物品做為戰利品,全部鎖進玻璃櫃裡,
加上美軍被俘虜的黑白照,整艘船感覺陰森到可以在現場靈動起駕了。
船上到處都是用紅色粗字麥克筆圈起來的子彈痕跡,
總之任何關於美國的小把柄在這裡都被拿來大作文章,實在是讓人覺得又好氣又好笑。
至於歷史,就是「一個韓戰,各自表述」了。
蒿小第四名景點:「東明王陵」

東明王陵是高句麗的建國始祖—東明王朱蒙的陵墓,他22歲的時候建國高句麗,當時西元前277年。
後來高句麗成為朝鮮半島歷史中幅員最廣大、存在時間最長的國家,所以朝鮮人非常崇拜他。
陵寢內祭堂區,牆上有關於朱蒙誕生、宣布高句麗國成立、風俗、習武、出征...等近30幅壁畫。導遊介紹得如癡如醉,任何小事都可以讓他們覺得驕傲地合不隴嘴,我們倒是聽得很空靈。
而這裡常常覺得聽朝鮮人說話,有一種面對千千萬萬個金小胖的錯覺,你講得過一個,但可講不過千千萬萬個。
什麼不合時宜的疑慮,都不用再問了,只管點頭稱是、微笑就是了。
大夥常常被朝鮮的景點介紹弄得很醉,只得直奔陰涼處休息,腳完全脫離大腦控制,動不了。
這裡如所有朝式風格景點一般,本末倒置,弄得沒人相信金字塔般土堆的陵寢裡,有著這般偉人的遺骸。
反而繞著陵墓正方形走一圈,動動腳趾、恢復血液循環,就當做是來這裡參觀的意義了。
總結在朝鮮,沒有什麼我們習以為常的規則可言。
不如跟著朝鮮人一起練蕭話,會比轉白眼球有趣。
最後分享朝鮮出版的「大同江文化」書本結語給各位。

「最近,朝鮮考古學家們從科學上證明了,在以平壤為中心的大同江流域,5000年前曾有過奴隸占有制國家—古朝鮮,這個時期,大同江流域已具備了古代文明的一切標誌。因此可以說,大同江流域是世界最早的古代文明發祥地之一。
 鑿於此,應把大同江流域列入世界最早的古文明發祥地中,並應把"世界四大文明",改為"世界五大文明"。」
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